Сванетия

Это там, где горы и башни. Это самый отдаленный, самый колоритный и самый особенный район Грузии. Там время застыло, люди до сих пор ездят на лошадях и не везде проведено электричество. Изюм Сванетии – сванская община Ушгули – одно из самых высокогорных поселений Европы, расположенное на высоте 2100 м над уровнем моря.

Горы и башни – визитная карточка Сванетии, которая находится на севере Грузии, там, где начинается Большой Кавказский хребет. Дорога до города Местиа в целом хорошая, и от Зугдиди до Местии можно комфортно доехать за четыре часа. По пути будут плотина Ингурской ГЭС, Джварское водохранилище и много-премного мест для запиливания хвастокадров.

MestaМы по пути в Местию сначала попали на разборки местных горцев, которые перекрыли единственную дорогу живой массой нескольких сотен мужчин…

svaneti… потом попали под камнепад и, наконец, уже на подъездах к Местии – в ливень, который в условиях серпантина превращается в угрозу жизнедеятельности. И это не считать коров, лежащих на дороге, как в хлеву.

cows on the road in georgiaСама Местиа – город очень колоритный, но все же еще не такой чарующий, как деревни Ушгули.

mestiaМестиа – это все-таки цивилизация, в центре города есть рестораны, отели в стиле альпийских шале, магазины и гестхаусы на любой кошелек и даже музей с мультимедиа-гайдами. Наш план был переночевать и утром рискнуть доехать до Ушгули на «Форрестере», хотя наш хозяин в Кутаиси утверждал, что у нас ничего не выйдет.

mestiaНа ночлег остановились в первом попавшемся кемпинге, у которого на заборе висела соответствующая табличка, нарисованная и прибитая левой ногой. Поставили палатку во дворе прямо рядом с петухами и курами и рухнули спать. Утром нас пустили в хозяйскую ванную и разрешили воспользоваться кухней. Пока мы делали себе что-то там на завтрак, младшая из хозяек, с лицом Пенелопы Крус, которая совсем не говорила по-русски, сидела с нами и внимательно нас слушала. Если все смеялись, то она тоже смеялась. Ночлег стоил около 10 долларов с человека.

mestiaСванские башни мы, конечно, разглядели еще накануне, но утром, когда я вылезла из палатки и увидела их чуть ли не на соседнем дворе, дар речи потеряла: какими же сказочными выглядят горы с этими угрюмыми стражами на своих склонах.

mestaБашен там много, вся Сванетия уставлена ими, как торт свечками, причем почти все они никак не используются. Относительно истории появления сванских башен есть несколько версий, но я считаю, что к этому архитектурному феномену привел дефицит йода: жить и хранить запасы в них неудобно, а держать оборону было бы целесообразнее, если башни были бы соединены между собой и получилась бы крепость. Впрочем, можно принять версию, что сваны были настолько склочные, что держать оборону приходилось каждому первому от каждого второго и строго в пределах собственного дома, но и тут на ум приходит йод.

khergianiВ Местии, кстати, находится музей Михаила Хергиани – «тигра скал», грузинского альпиниста, семикратного чемпиона СССР и одного из самых выдающихся горовосходителей середины XX века. Погиб Хергиани в Доломитовых Альпах в Италии, а в Местии – на его родине – сейчас открыт музей, где все любители гор могут посмотреть, в какой одежде и с каким снаряжением в горы ходили раньше. Смотришь на эти приспособления, сделанные как будто на коленке из подручных средств, и с трудом укладываются в голове, как эти штуки могли обеспечивать альпинистам безопасность в горах.

mestaДорога от Местии до Ушгули занимает часа два, но это не по автобану гнать, а уныло уворачиваться от каждой кочки на скорости 20. По пути есть пара мест, где можно остановиться для приличного кадра, но в остальном там только горы и серая нитка дороги.

svanetiСитуация меняется, когда вы набираете высоту примерно до 2000 м, когда из-за ближних гор начинают выглядывать гиганты с заснеженными вершинами. Даже горный человек залипнет, а от равнинного брата вообще никакой адекватности ждать не стоит.

svanetiНесколько крутых поворотов на альпийских лугах, и вы в Ушгули. Четыре деревни: Жабиани, Чвибиани, Чажаши и Муркмели, границы между которыми вы может быть и не найдете, возникли на альпийских лугах Большого Кавказского хребта много веков назад и теперь архитектурный ансамбль Ушгули внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

ushguliПо поводу самого высокогорного поселения в Европе. Высотой Ушгули считается 2100 м, в то время как на юге Дагестане (тот же Большой Кавказский хребет) есть аул Куруш, расположенный на высоте около 2500 м. Просто будем это помнить.

ushguliВысота в Ушгули не ощущается: все-таки для начала «горняшки» и кислородного голодания надо подняться тысячи на полторы метров повыше.

ushguliМестных жителей в Ушгули всего пара сотен человек, они освещают свои дома генераторами, отапливают печами, ездят на лошадях и выращивают скот. Их лица круглые, глаза светлые, а кожа имеет бордовый оттенок. Самое популярное женское имя, как в остальной Грузии – Нино.

ushguliПо улицам Ушгули, если эти тропинки с коровьими лепехами можно назвать улицами, между руин сванских башен ходят только коровы, мелко-рогатый скор и туристы.

ushguliСваны нелюдимы, не торчат на заваленках, не суют свой нос в уличные дела, хотя на контакт идут охотно, если их к этому расположить.

ushguliС Зауром мы познакомились на улице. Шли мимо, он спросил, нужен ли нам ночлег (единственная активная форма общения, которую проявляют сваны). Мы сказали, что уже поставили палатку возле монастыря Ламария, но от чачи бы не отказались. Заур повел нас к свой жене, которая доила корову. Услышав просьбу мужа, женщина встала, обтерла руки о подол и ответила ему, чтобы мы приходили через час.

ushguliВ этот час над Ушгули садилось солнце. Тучи разошлись и небо спустило на горные луга микеланджеловские золотые лучи, которые обогрели своим светом хмурые башни и зажгли ледник Шхары, засиявший на горизонте, как люминисцентный фонарь.

ushguliУже через несколько минут небо порозовело, а потом и вовсе стало ярко-малиновым, серые каменные дома окрасились в каштановый, улицы с лепехами и конями превратились в иллюстрацию путешествия в Средиземье.

ushguliВот и мое любимое remote place, подумала я, влюбившись в каждый угол этого места, где время остановилось.

svan towersОбманывать никого я не собираюсь, в Ушгули много пластика и ярких аляповатых вывесок, которые сильно портят аутентичность этого красивейшего, на мой взгляд, места. Будь я министром туризма Ушгули, законодательно бы запретила красные пластиковые стулья и зонтики Inmarco. Но хоть цены тут на все для туристов конские, местные живут очень бедно, а для оформления в средневековом стиле нужны увесистые инвестиции. Все это я понимаю…

ushguliВ Ушгули есть несколько кафе, где продают еду и напитки в пластиковой, опять же посуде. В одном из таких нам приготовили суп и вкусные пироги с сыром.

svanetiЕсть в Ушгули даже один магазин, но дешевле все-таки будет привести продукты с собой.

svanetiОстановиться на ночлег в Ушгули не проблема, тут много гестхаусов и несколько кемпингов. Переночевать можно даже там, где нет никакой вывести: спрашиваете у хозяев, скорее всего, они вам не откажут, и просто договариваетесь о цене.

ushguliМне сложно сориентировать по ценам, потому что мы-то ночевали в палатке, которую поставили на поляне возле монастыря Ламария за ноль лари.

night in svanetiПрошел час и мы вернулись к Зауру за чачей. Он пригласил нас в дом, пока его жена готовит нам сыр, на который мы тоже соблазнились. Заур познакомил нас со всеми своими тремя детьми и рассказал, что он много лет жил в Грузии, учился там в институте, служил в армии в России, но потом вернулся. Рассказал, что в 1970-е в Ушгули приезжала журналистка из «Комсомольской правды» и потом сделала репортаж о Сванетии, вышедший с заголовком «Крыша мира», после чего, по словам Заура, «весь мир узнал о нашей деревне и что она самая высокогорная в Европе».

ushguliВышла жена Заура и он сказал: «А это мой красавиц жена» и погладил ее по спине. Жена была на редкость не красавицей, но так искренне смутилась, и он с такой нежностью на нее посмотрел, что мне захотелось забыть свою оценку, как ничего не значащую. Жена вынесла нам сыр и чачу. Мы все сфотографировались на диване Заура, а потом мы попросили у него немного дров для костра. Его десятилетний сын вызвался помочь. В поленнице он потел, пыхтел и ругался на сванском, но смог наколоть только два полешка. С обидой, что у него ничего не получилось, он отдал топор моему другу, который одним ударом наколол еще три. Мы расплатились с Зауром за сыр и чачу и пошли к монастырю, где нас ждала палатка.

ushguli localsИ что бы вы думали, ждало нас возле палатки? Стадо коров. Они спали на нашей поляне, усыпав своими телами всю ее так, что их приходилось перешагивать. Они сопели, иногда мычали, а одна из них решила отлить прямо на палатку, когда мы в ней спали. Парни вскочили и босиком погнались за этой тварью, но тварь скрылась в темноте, а парни угодили в лепехи и долго матерились. К рассвету все коровы утопали пастись на луга, и мстить было уже некому.

lamaria monastery in ushguliУтром наше восхождение на ближайшую гору накрылось проливным дождем. Мы собрали палатку и уехали из Ушгули. Горы это горы: тут погода может испортить ваши планы, будьте готовы, прихватите с собой теплую одежду и фотоаппарат.

svan tower

Оставьте свой комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *